Как сделать калитку из профлиста: инструкция и советы

Хотите сделать въезд на свою территорию безопаснее и более стильным? Рассмотрите вариант установки ворот и калитки из профлиста! Надежный материал и оригинальный дизайн не оставят вас равнодушными. А калитка из профлиста — идеальное решение для ограждения вашего участка или загородного дома!

Глухой забор возводят для ограждения частной территории. Без входа в этом сооружении не обойтись. Удобнее всего, когда снабжают конструкцию воротами из профнастила с калиткой. Металлическое изделие обеспечивает удобный вход внутрь. Раньше зону въезда обшивали металлическими листами, а сейчас все большую популярность приобретает профнастил.

Преимущества и недостатки профнастила

Распространенность профлиста для обшивки ворот и калитки вызвана немалым перечнем его преимуществ:

• поверхность материала защищена пленкой — она ограждает металл от коррозии, солнечных лучей, сезонных изменений температур;
• легкий монтаж и небольшой вес материала;
• разнообразие цветовых решений и фактур;
• длительная эксплуатация;
• небольшая стоимость;
• удобство выбора габаритов продукции;
• простое обслуживание.

Минусы:

• нет звукоизоляции;
• легко материал деформировать;
• даже незначительные повреждения лишают поверхность защиты.

Соотношение плюсов и минусов заставляет домовладельцев изготавливать из продукции, как отдельно калитки, так и ворота.

Особенности выбора профнастила

Выбирая продукцию, отдавайте предпочтение профилированному листу, покрытому цинком. Тогда не придется дополнительно его обрабатывать. Удобны изделия, имеющие полимерную защиту лицевой стороны. Покрытие надежно защищает профлист от потери цвета.

Изготовление калитки из профнастила своими руками

При желании можно приобрести готовые ворота, заказать их изготовление, указав требуемые размеры калитки, либо все сделать самостоятельно, скачав в интернете чертежи, схемы конструкции. Подробно рассмотрим способ приготовления самодельных забора и ворот — доступный и недорогой вариант мероприятия.

Подготовка материалов и инструмента

Чтобы все получилось, нужно приобрести такие материалы:

• стеновой профнастил;
• крепежные саморезы;
• металлическая профилированная труба 60*60 мм;
• аналогичная продукция меньшего сечения для каркаса ворот из профлиста, а также труба 20*20, чтобы соорудить калитку;
• еще нужны трубы, которыми будет усилен каркас.

Внимание! Мастера рекомендуют приобретать трубы, у которых толщина стенок 3 мм. Хотя такая продукция дороже, зато ее проще сварить, поскольку металл медленнее деформируется при нагреве.

Из инструмента для выполнения работ понадобятся:

• сварка;
• болгарка;
• рулетка;
• отвес.

Обустройство фундамента

Для гарантированно ровной установки каркаса калитки, чтобы она располагалась по линии ограждения, требуется выполнить разметку, натягивая вдоль забора шнур. Когда изгородь уже смонтирована, такой процесс несложный. К крайним опорам привязывают шнур, обозначающий линию крепежа каркаса.

Сначала, после того, как выполнен расчет въездной группы, состоящей из калитки с забором, без которых участок не может обойтись, в грунте необходимо пробурить скважины. Когда отсутствует бур, работу выполняют лопатой.

На дно скважин засыпают подушка из песка, тщательно ее трамбуя. Поверх этого слоя укладывают щебень. Уплотнение выполняют обрезком заваренной на торце трубы.

Установка столбов

Если правильно рассчитать опоры для ворот с калиткой, смонтировать их несложно. В скважины заводят трубы, обработав их в нижней части битумом. Перед монтажом рекомендуют приварить к нижнему торцу опор металлические квадраты.

После установки вертикально столба в скважину необходимо засыпать небольшим слоем щебень, постараться его уплотнить. Затем нужно замесить бетон марки М200. На его приготовление пойдет цемент, песчано-щебневая смесь и вода. После застывания такой состав обеспечит требуемую жесткость, гарантирующую стабильность конструкции. В процессе приготовления требуется скрупулезно перемешивать раствор, добиваясь получения однородной консистенции.

Готовый раствор заливают внутрь скважины, непременно его «штыкуя» стальным прутом для удаления воздушных пузырей из жидкости. Если этого не сделать, воздух после застывания превратится в пустоты внутри монолита, нарушающие его прочность. Когда скважины заполнены, опоры нужно выставить строго вертикально, по одной линии с ограждением.

Обеспечив идеальную вертикаль по всем сторонам столбика, требуется его зафиксировать, дожидаясь полного схватывания бетона. Крепление делают любым подходящим способом:

• используют деревянные клинья;
• достаточно крупные булыжники, закрепляя их по сторонам опоры между стенкой скважины и трубой;
• подпорки, приготовленные из любого имеющегося материала.

Внимание! Мастера рекомендуют фиксировать стойки, приваривая к ним арматурные пруты и упирая их грунт.

Полезно перед заливкой раствора в скважину проложить вплотную к стенкам свернутый цилиндром рубероид. Он станет своеобразной опалубкой, которая поможет не допустить к бетону почвенную влагу, которая не способствует качественному созреванию бетона. Такая процедура позитивно повлияет на достижении раствором своей марочной прочности, обеспечивающей долговечную эксплуатацию опоры.

Чтобы полностью схватиться, бетону необходимо минимум две недели. Все это время заливка нуждается в определенном уходе. Он заключается в необходимости регулярно состав увлажнять водой. Лишь через две недели следует приступать к дальнейшим монтажным работам, связанным с установкой въездной группы.

Далеко не всегда нужно до верха заполнять скважину раствором. Это вызвано тем, что на опору будет значительно влиять вспучивание грунта при сильных морозах. Обычно рекомендуют поступать следующим образом, если климатические условия местности неблагоприятные: бетон заливают в нижней части столбика, опоры, не достигая уровня, на который почва промерзает. Остальную же пустоту после окончательного схватывания бетона забивают с трамбовкой песчано-гравийной смесью. После этого никакие процессы вспучивания опоре не страшны.

Внимание! Абсолютно не помешает заполнение бетонным раствором внутренней полости профильной трубы. Такая процедура обеспечит весомую «прибавку» в отношении несущей способности, надежно защищая внутреннюю поверхность от коррозии. Мероприятие выполнить просто, да и бетона для этой цели понадобится мало, поэтому лучше выполнять такую рекомендацию.

Сбор каркаса створок и калитки

Приступая к сборке каркасов въездной группы, требуется еще раз скрупулезно замерять ширину свободного проема, чтобы успеть внести некоторые изменения в параметры створок.

Процедура изготовления каркаса следующая:

• металл нужно распустить на отдельные элементы конструкции, выполняя резы под углом, составляющим 45° (это обеспечит более надежное соединение деталей);
• каждую заготовку скрупулезно очищают от ржавчины, присохшей грязи;
• сваривают в единую конструкцию элементы каркаса, сначала выполняя прихватывание заготовок, а затем, проверив геометрию, их сваривают качественным сплошным швом;
• усиливают каркас распорками при необходимости;
• зачищают швы;
• выполняют обезжиривание металла, покрытие его грунтовкой, а также красят места соединений;
• когда краска высохнет, выполняют полное окрашивание каркаса.

Внимание! Изготовление ворот требует точности при соблюдении размеров. Желательно, сваривая раму каждой створки, выполнять каркас немного меньше. Тогда для устранения появившегося зазора достаточно только приварить к одной из рам нащельник. Если же створки окажутся чуть больше, чем нужно, придется разрезать каркас для уменьшения его габаритов.

Крепление профильного листа

Металл крепят с одной либо обеих сторон каркаса. Эта процедура несложная. Нужно сначала обеспечить крепление, фиксируя профлист в нескольких точках нижней волны. Затем его прикручивают к перемычкам и диагоналям. На гребне листы также соединяют между собой.

Чтобы фиксировать металл, применяют саморезы либо заклепки. Последние смотрятся изящнее, зато первые предотвращают возможность затекания в прорезанное отверстие воды. Хотя это и не слишком критично, однако позволяет устранить появление ржавых подтеков.

Самое важное преимущество конструкции въездной группы, состоящей из ворот, а также калитки, покрытых профилированным металлом — это стоимость материалов и простота монтажа. Профлист значительно дешевле,

нежели дерево, толстый металл. Несомненное достоинство изделия и в отсутствии потребности выполнять регулярную обработку поверхности —достаточно иногда помыть забор обычной водой.

Источник : https://postroimka-dom.ru/zabory-i-vorota/iz-profnastila-s-kalitkoj.html

Какой толщины лучше брать профлист для забора?

Толщина профлиста для забора зависит от конкретных требований и условий эксплуатации забора. Обычно для изготовления забора из профлиста используют материалы толщиной от 0,4 мм до 0,7 мм.

Наиболее популярными толщинами профлиста для заборов являются 0,5 мм и 0,6 мм. Профлист толщиной 0,5 мм обеспечивает достаточную прочность и стойкость к внешним воздействиям, при этом имеет небольшой вес и более доступную цену. Профлист толщиной 0,6 мм обладает еще большей прочностью и жесткостью, что делает его более долговечным и устойчивым к деформации.

Однако, если забор будет находиться в районе с частыми сильными ветрами, или если вам нужен более прочный и надежный забор, то рекомендуется использовать профлист более толщиной 0,6 мм. Если же забор будет расположен в тихом районе, без сильных ветров и нагрузок, то можно использовать профлист толщиной 0,4 мм или 0,5 мм.